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Dienstag, 24. November 2020

Die Dritte aber nicht die Letzte

 Hallo Herr Suchfort, 


Ich habe jetzt schon 3 Pyramiden gebaut, und bin immer noch sehr begeistert.
Ich habe die Stilpyramiden in Natur gekauft und selber mit farbigen Akzenten versehen, und ich muss sagen es ist super leicht und einfach toll.
Freue mich jetzt schon auf weitere Projekte. Eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit an alle
 

Nadine Hoppe

 



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Hallo Frau Hoppe,

vielen Dank für die schönen Bilder, die netten Zeilen und die Wünsche zum Weihnachtsfest. Wir freuen uns über Ihren wiederholten Bastelerfolg und wünschen auch Ihnen ein schönes und gesundes Weihnachtsfest mit der Familie und Ihrer neuen Pyramide. 

Viele Grüße aus dem Erzgebirge,

Matthias Suchfort, DAMASU-Holzkunst

PS. Das nächste Bastelprojekt kommt bestimmt!
 

Montag, 23. November 2020

Die Wandpyramide beleuchten

Die Wandpyramiden im Shop

Seit einiger Zeit dürfen wir aufgrund des ElektroG keine Elektromaterialien mehr an Sie verkaufen. Der berechtigte Wunsch nach beleuchteten Schwibbögen und Pyramiden bleibt natürlich, deshalb haben wir für unsere neuen Bausätze immer auch die Elektrovarianten dokumentiert. Auch wenn wir Ihnen keine kompletten Elektrobausätze mehr liefern können, so wollen wir Ihnen doch helfen Ihre neuen Bauwerke elektrisch zu beleuchten. 

In diesem Blogartikel möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die Wandpyramide beleuchten können. Die Pyramide ist für den Einbau vorbereitet, d. h. die benötigten Durchbrüche für die Kabel sind vorhanden. Beleuchtet werden die Innenräume der vier vorderen Türme.

Der Einbau und die Schaltung sind recht einfach, dennoch sind einige Voraussetzungen  für die Arbeiten mitzubringen. Sie sollten Grundkenntnisse im Umgang mit elektronischen Bauteilen haben und auch solche Bauelemente sicher verlöten können. Ist das gegeben, dann kann es schon losgehen. 

Die Schaltung ist recht einfach. An eine Stromquelle werden vier LEDs mit je einem Vorwiderstand angeschlossen. Optional können Sie auch einen Schalter noch mit einbauen. Für diesen müssten Sie dann noch ein Loch in ein Holzteil bohren. Am besten geht das unten an einer der hinteren Halbsäulen. 

Als Schaltbild sieht das dann so aus: 


In jedem Turm wird eine LED mit Vorwiderstand eingebaut. Die zwei Adern werden dann nach hinten in die Halbsäulen geführt. Dort werden alle vier LEDs parallel zusammen geschaltet, d.h. alle Plus-Leitungen zusammen und alle Minus-Leitungen zusammen. Daran wird dann das Netzteil Plus an Plus und Minus an Minus gelötet. Optional können Sie in eine Leitung zum Netzteil auch noch den Schalter löten. 

Die LEDs sind richtungsabhängige Bauelemente, d. h. auch diese Bauelemente haben einen Plus- und einen Minuspol. An der LED ist der Minuspol (die Kathode) durch eine kleine Abflachung am unteren Gehäusering markiert. Um auch nach dem Einbau und dem Verlegen der Kabel nach hinten noch den Plus und den Minuspol zu erkennen, sollte man die Kabel markieren, das kann man z. B. durch einen deutlichen Längenunterschied machen.    

Wichtig ist der Vorwiderstand. Jede LED sollte ihren eigenen Vorwiderstand bekommen. Warum das die beste Lösung ist, kann man in meinem Artikel über LEDs nachlesen. Die Widerstände werden nach Bauart, Leistungsklasse und Widerstandswert klassifiziert. Die Bauart (Metallschicht, Kohleschicht, Draht, u.s.w) ist für uns uninteressant auch auf die Leistungsklasse brauchen wir nicht weiter achten, die kleinste Leistungsklasse ist für unsere Zwecke ausreichend. Wichtig ist der Widerstandswert. Dieser ist abhängig von der LED und der Versorgungsspannung. Er berechnet sich wie folgt:

Widerstandswert (in Ohm) = (Versorgungsspannung - LED-Spannung)  / LED-Strom

Die Werte für Betriebsspannung und Nennstrom einer LED kann man aus dem Datenblatt entnehmen.

Wir haben für Sie Beispielbauteile aus dem Sortiment von Pollin.de herausgesucht:

Bauteil                Bestellnummer         

LED                    121286        warmweiß  5mm rund  3V, 20 mA

Steckernetzteil    350870        7,5 V-

Widerstand          221152      270 Ohm

Schalter                420178        Kippschalter

Draht                    560348        0,5mm 

Der Widerstandswert für unsere Beispiel-Bauelemente errechnet sich also wie folgt:

Widerstand = (7,5 V - 3 V) / 0,02 A

Widerstandswert = 225 Ohm

Die Widerstände gibt es nicht in jedem beliebigen Wert. Sie sind in E-Reihen abgestuft. Der nächstliegende höhere Wert ist demzufolge 270 Ohm. 

Bitte beachten Sie, dass die Bauelemente aus dem heutigen Angebot von Pollin.de entnommen sind. Angebote ändern sich, aber mit der einfachen Formel kann man sich den Widerstandswert auch für andere Netzspannungen oder LEDs selber ausrechnen. 

Mit diesen Angaben, sollte es Ihnen gelingen auch ohne einen Komplettbausatz, Licht in Ihre neue Wandpyramide aus der Gründerzeit zu bringen. 

Wir wünschen alles Bastlern viel Spaß beim Basteln

Daniela und Matthias Suchfort, 

DAMASU-Holzkunst

Die Wandpyramiden im Shop

 

Samstag, 14. November 2020

Ein neuer Unterbau für die Gotische Pyramide entsteht


Hallo Herr Suchfort,  

das Wunder ist geschehen und ich bin fertig geworden. Der Unterbau für die Gotische Pyramide ist fertig und die Pyramide kann umziehen. 

 

Der Unterbau wird entgegen der Beschreibung nicht von unten nach oben zusammengebaut, sondern von oben nach unten. Wenn die untere Platte nicht vorhanden ist, hat es den Vorteil für mich, dass ich es besser händeln kann, da ich in die einzelnen Kästchen noch Beleuchtung einbauen will.


Lackiert habe ich die untere Platte in Silber und den Rest der Platten in Weiß. Für die Beleuchtung habe ich mir 4 Stück Platten zurecht gesägt, um die LED mit Fassung in Kunststoff aufzunehmen. Diese Platten werden dann von innen an die senkrechten Stützleisten angeklebt und auch an die obere Platte. Da ich die Pyramide schon habe, habe ich mich an 12Volt gehalten.


Jetzt kommt natürlich die aufwendigste Arbeit! Ich öffne für jedes Kästchen die 1. Platte und klebe eine farbige Folie dahinter. Irgendwie muss das Licht ja durchscheinen. Es hat aber auch viel Spaß gemacht, jeden einzelnen Durchbruch anzuzeichnen, ein Loch zu bohren und die Laubsäge anzusetzen.


Vorher sollten natürlich die Malerarbeiten erledigt sein. Der Griff ist in Kupfer ausgelegt, das Fensterornament habe ich in Bronze gestrichen und die Vorderfront in Silber wie die unteren Platten.

 


   
Danach werden die einzelnen Platten zusammengeklebt wie in der Beschreibung vorgeschrieben.

 


So sehen die Lichtleisten aus, wenn sie im Unterbau eingeklebt wurden.


Schnell mal die Kästchen eingeschoben, damit man sieht wie das Licht durchscheint. Vielleicht ist noch etwas zu verändern und das könnte man jetzt noch erledigen.


Die Zahlen habe ich immer vor mir hergeschoben, aber jetzt ging es nicht anders. Diese habe ich zusammengeklebt und anschließend mit Goldlack angemalt. 


Und das ist das Ergebnis. Ich bin mit mir zufrieden und hoffe, ich konnte einigen Bastlern noch einen Tipp geben, wie man etwas Licht ins Dunkel bringt.

Es war eine wunderschöne Arbeit und es passte wie immer alles so perfekt! Wenn Herr Suchfort etwas entwickelt, dann passt und funktioniert alles! Danke für Ihre Mühe und Ihre Ideen! 

Viele Grüße aus Berlin Gerhard Deeg   

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Ohne Worte!

Ich denke die Bilder und der Baubericht sagen schon alles. Für einen Bastler gibt es keine Grenzen!

Vielen Dank wieder einmal für die schönen Bilder, die Zeilen und die vielen Mühen die das alles macht. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein schönes und gesundes Weihnachtsfest 2020.

Viele Grüße aus dem Erzgebirge,

Matthias Suchfort, DAMASU-Holzkunst
 







Dienstag, 3. November 2020

Bastelanleitung Dampflok Saxonia klein M 1:42



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Bastelanleitung Dampflok SAXONIA klein

Deutschlands erste funktionstüchtige Dampflokomotive



DAMASU-Holzkunst. Manufaktur mit Werksverkauf.

09544 Neuhausen/Erzgebirge, Olbernhauer Str. 31, 0173 3666 223, www.holzbastelsatz.de

Inhaltsverzeichnis
Die Saxonia
Bauanleitung Dampflok Saxonia
Das Fahrgestell
Die Lokaufbauten
Der Kohlentender




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Allgemeine Hinweise

Die Saxonia


Die erste deutsche Dampflok

Die erste deutsche Dampflokomotive? Nun, das war sie wohl nicht ganz und trotzdem gebührt ihr der Titel. Um genau zu sein müßte man sagen, die Saxonia war die erste brauchbare deutsche Dampflok. Es gab schon ein paar Jahre vorher Versuche, eine Dampflok zu bauen. Die Ergebnisse waren aber ernüchternd. Um 1838 waren die englischen Maschinenbauer dem Rest Europas und der Welt eine Nasenlänge voraus. In den 10 Jahren vor dem Bau der Saxonia haben sie schon über 100 Lokomotiven gebaut und erfolgreich zum Einsatz gebracht. Da wundert es natürlich nicht, dass all diejenigen, die eine eigene Lokomotive bauen wollten, neugierig über den Kanal schauten. Auch Professor Schubert aus Dresden, der Konstrukteur der Saxonia, und seine Mitarbeiter nahmen sich eine englische Lok zum Vorbild. Sie hatten die Gelegenheit, eine englische Dampflok, die zum Bau der Strecke Dresden-Leipzig eingesetzt wurde, zu besichtigen und zu vermessen. In der neu gegründeten Maschinenbauanstalt Uebigau machte sich das Team ans Werk. Sie bauten die englische Comet aber nicht einfach nach, sondern sie entwickelten aus den gewonnenen Erkenntnissen eine eigene Dampflok, die einige wesentliche Verbesserungen aufwies. Ziel der Anstrengung war es, mit der neuen deutschen Lok den Eröffnungszug der Dresden-Leipziger Fernstrecke zu ziehen. Die Strecke war zu dieser Zeit schon im Bau und die Uebigauer mussten sich mächtig ins Zeug legen. In nur einem Jahr stellten sie ihre Dampflok auf die Räder. Auch Probefahrten mit und ohne Anhänger, Verbesserungsarbeiten und Antragstellung bei der Eisenbahngesellschaft schafften sie bis zur Eröffnung der Strecke und doch, den Eröffnungszug durften sie nicht ziehen. Prof. Schubert wurde lediglich gestattet, den Festzügen ohne Wagenzug hinterherzufahren. Schlimmer noch, diese Fahrt wurde auch noch handfest sabotiert. Was war geschehen? Die Lobby der englischen Lokomotivbauer hatte die entstehende Konkurrenz erkannt und mit Macht und Einfluß wurde diese prestigeträchtige Fahrt der Saxonia verhindert. Und doch wurde die Fahrt für die Saxonia zum Triumph. Auf der Hinfahrt nach Leipzig sprach sich der Erfolg der deutschen Maschinenbauer herum und die heraneilende Saxonia wurde überall mit Begeisterung empfangen. Das blieb auch der englischen Konkurrenz nicht verborgen und sie bereiteten für die Rückfahrt die Sabotage vor. Die Schrankenwärter wurden auf der Fahrt nach Dresden nicht mehr über das Folgen der Saxonia unterrichtet, so dass sie die Schranken für den Bahnverkehr schlossen. Dazu muß man wissen, dass zu dieser Zeit die Schranken nicht nach oben geöffnet wurden, sondern sie wurden einfach zur Seite gedreht. So wurde einmal der Straßenverkehr blockiert und zum anderen mal der Zugverkehr. Prof. Schubert versuchte zunächst die Schrankenwärter, die nach dem Sperren der Strecke nicht mehr auf ihrem Posten waren, mit der Dampfpfeife herbeizuholen; als das aber nicht gelang, fuhr er die Schranken einfach entzwei. Bei Pristerwitz zogen die Widersacher ihr letztes Ass aus dem Ärmel. Sie stellten eine Weiche so, dass die Saxonia in voller Fahrt auf ein Abstellgleis geleitet wurde. Dort stand eine englische Lokomotive vom Typ Adler. Hier endete die Fahrt der Saxonia an diesem Tag mit dem Ergebnis: Lokführer und Heizer unverletzt, Saxonia leicht beschädigt, Adler stark beschädigt. Trotz dieser Aktion war der Bau der Saxonia ein Meilenstein für den deutschen Maschinenbau. Die Saxonia selbst war bis 1856 als Ersatzlok und im regulären Dienst im Einsatz und sie läutete eine Entwicklung ein, die Deutschland an die Spitze im Lokomotivbau und im Maschinenbau im Allgemeinen brachte.

Technische Daten





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Bauanleitung Dampflok Saxonia


Der Bausatz Dampflok -Saxonia- umfasst die Lokomotive mit dem Kohlentender. Diese Bastelanleitung beschreibt alle Arbeitsschritte für den Aufbau der Fahrzeuge. Bevor Sie nun beginnen, lesen Sie bitte noch die allgemeinen Hinweise zum Umgang mit unseren Holzbausätzen durch. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Basteln.

Ihr Bastelsatz ist entweder naturbelassen oder farbig gebeizt. In der Anleitung zeigen wir jedoch eine Lok, die in braun gebeizt ist. Lassen Sie sich dadurch nicht verwirren, dass machen wir nur, damit die Bilder und Details besser zu erkennen sind.

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Das Fahrgestell


Die Fahrgestelle aller Fahrzeuge sind im Prinzip immer gleich aufgebaut. Jedes Fahrgestell besteht aus zwei Längsholmen, mehreren Querholmen, den Achsen und den Rädern. Deshalb werde ich an dieser Stelle nur den Aufbau des Fahrgestelles der Lok zeigen und im Anschluss noch auf die Unterschiede beim Kohlentender hinweisen.



Beginnen Sie mit dem Zusammensetzen des Rahmens. Die benötigten Teile sehen Sie auf der folgenden Abbildung.

Für eine bessere Optik und Stabilität werden die Längsholme doppelt ausgeführt, d.h. jeder Holm wird aus zwei Teilen zusammen geleimt. Es gibt einen einfachen Holm und einen bei dem die Achsaufhängung und die Federung mit ausgeschnitten sind. Wichtig dabei ist, dass bei dem fertigen Rahmen die Teile mit der Achsaufhängung außen liegen. Das bedeutet, die beiden Längsholme müssen spiegelbildlich verleimt werden.



Nun können Sie den Rahmen schon zusammensetzen. Dazu setzen Sie die Querholmteile mit den Zapfen in die entsprechenden Löcher eines Längsholmes ein. Die Reihenfolge können Sie den Abbildungen entnehmen.

Außen befinden sich die beiden schlichten Querholme. Die mittleren beiden Querholme haben eine rechteckige Aussparung für die Aufnahme des Dampfkessels. Diese Aussparung zeigt in Richtung der Federung auf den Längsholmen. Die beiden Querholme unten auf den Abbildungen haben je zwei halbrunde Aussparungen. Diese nehmen später die beiden Arbeitszylinder auf und zeigen in Richtung der Achsaufhängung.



Nun haben Sie noch zwei Querholmteile ohne Zapfen übrig. Diese leimen Sie einfach an die beiden äußeren Querholmteile von außen an. Somit haben Sie nun einen doppelt verstärkten Außenrahmen.

Weiter geht es mit den Achsen. Auch diese werden wieder doppelt verleimt.

Danach werden die Achsen in die Achsaufhängungen des Rahmens eingeleimt. Bevor Sie nun mit den Rädern beginnen, sollten die Bisherigen Leimverbindungen gut getrocknet sein.

Jedes Rad besteht aus drei übereinander geleimte Schichten. Zwei dieser Schichten sind gleich (Laufräder) und eine Schicht ist etwas Größer (Führungsrad). Die beiden Antriebsräder der Lok sind über der Radabdeckung miteinander verbunden, alle anderen Räder sind einzeln. Jedes Radteil hat in der Mitte eine kleine eingravierte Markierung. Diese Markierung muss bei den folgenden Arbeitsschritten immer nach außen zeigen, also für Sie sichtbar sein und in gleicher Position übereinander geleimt werden. Sollten Sie das nicht beachten, dann werden Sie merken, dass die Speichen der Räder nicht Deckungsgleich verleimbar sind. Am einfachsten geht es, wenn Sie die Räder aus der Trägerplatte auslösen und genauso auf Ihrer Arbeitsfläche bereit legen.



Das Anbringen der Räder ist recht einfach und wiederholt sich immer wieder in der gleichen Art und Weise. Beginnen Sie mit dem etwas größeren Führungsrad. Geben Sie dazu einen Tropfen Leim auf die entsprechende Achse und setzen Sie das Führungsrad auf. Danach leimen Sie eines der Laufräder von hinten ein und setzen es ebenfalls auf. Danach das zweite Laufrad. Richten Sie alles ordentlich aus und entfernen Sie die Leimreste. Eventuell müssen Sie die Räder beim Trocknen zusammenklammern.









Bei der Lok leimen Sie zum Schluss je ein zusätzliches Teil der Radabdeckung an die Antriebsräder. Haben Sie eine farbige Lok, dann müssen Sie zusätzlich an dieser Stelle die Radabdeckung grün anmalen. Dazu färben Sie die Sichtflächen von vorn und von oben ein. Die Farbe dazu finden Sie in Ihrem Bausatz.



Das Fahrgestell des Kohlentenders wird genauso aufgebaut wie das Fahrgestell der Lok. Der Unterschied besteht nur in der Anzahl und dem Aussehen der Querholme. Die folgenden Abbildungen zeigen Ihnen den Aufbau.















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Die Lokaufbauten




Das innere Gerüst der Lokaufbauten bildet der Rauchkanal. Dieser muss zuerst aufgebaut werden. Legen Sie sich ein Seitenteil des Rauchkanals auf Ihre Arbeitsfläche und leimen Sie die beiden inneren Teile ein.



Danach setzen Sie das zweite Seitenteil auf und ...

... leimen das Rückteil an, so wie ...

... das Deckteil und die Frontplatte.



Jetzt werden die Trägerteile für die Kesselverkleidung angebracht...



... und die Trägerteile für den Feuerkesselaufsatz.





Der Feuerkessel wird mit Holzstreifen verkleidet. Beginnen Sie mit dem ersten Streifen an der Rückseite des Feuerkessels. Dort sind Markierungen angebracht, die Ihnen genau die Mitte anzeigen. Der Streifen muss exakt senkrecht und oben bündig angebracht werden. Wenn der erste Streifen gut angetrocknet ist, können Sie nach rechts und links alle anderen Streifen aufleimen. Auch diese müssen oben wieder bündig sein.



In der gleichen Art und Weise verfahren Sie mit der Verkleidung des Dampfkessels. Dazu finden Sie auf der Trägerplatte Holzstreifen, die wellenförmig angeschnitten sind. Beginnen Sie wieder mit dem Mittelstreifen. Auf dem Dampfkessel sind wieder Markierungen angebracht, die Ihnen die Mitte zeigen. Die Streifen werden vorn, nicht am Feuerkessel bündig, angesetzt. Nachdem der erste Streifen angetrocknet ist, können Sie alle anderen rechts und links anleimen. Ein Tipp noch: Die Streifen 3 bis 7, von der Mitte aus gezählt, kann man auf der Feuerkesselseite von innen etwas anphasen, dann legen sie sich besser an den Feuerkessel an. Probieren Sie es vor dem Anleimen aus.











Im Zubehör finden Sie die Ofentür. Das Teil ist aus Karton hergestellt. Leimen Sie es mittig auf den Feuerkessel. Den fertigen Feuerkessel können Sie nun auf das Fahrgestell leimen. Der Feuerkessel stößt dabei an den Querholm (Kesselträger) an. Sie schieben also den Kessel so weit es geht nach vorn.



Der folgende Arbeitsschritt befasst sich mit allem, was von unten an die Lok gebaut wird. Die benötigten Teile sehen Sie auf der folgenden Abbildung.

Stellen Sie als erstes die Pufferplatte her. Dazu leimen Sie die zwei Grundplatten mit der Gravur nach außen zusammen. Dann leimen Sie die drei kreisrunden Flachteile auf die Gravur. Zum Schluss kommen die Pufferteile darüber. Richten Sie alles aus und lassen Sie es trocknen. Eine gleiche Pufferplatten wird auch beim Kohlentender verwendet. Lok und Kohlentender haben jeweils nur eine Pufferplatte. Zwischen Lok und Tender befinden sich keine Puffer.



Die fertige Pufferplatte wird nun vorn an den Rahmen der Lok geleimt. Die Pufferplatte schließt oben bündig mit dem Rahmen ab. Drehen Sie die Lok um und leimen Sie noch die beiden Arbeitszylinder und den Kuppelhaken vorn und hinten an.









Nun werden noch einige Teile an die Laufräder geleimt. Auf die Antriebsräder kommt die Koppelstange. Dazu leimen Sie zuerst auf jedes Rad Die Kurbelverkleidung natürlich auf beide Räder im selben Winkel. Dann setzen Sie die Koppelstange auf.



Das kleine Laufrad hinten bekommt eine Mutter als Nabenabdeckung und einen Trittbügel.

Nun kommt das wichtigste Teil an unsere Lok, der Schornstein. Keine Dampflok ohne Schornstein. Sie finden dazu im Zubehör einige Drehteile. Suchen Sie sich die entsprechenden Teile heraus. Zusätzlich benötigen Sie auch noch einige Holzscheiben mit und ohne Loch und die vordere Kesseltür (Karton). Alle Teile sehen Sie noch einmal auf der folgenden Abbildung.

Leimen Sie die drei Türme zusammen. Die Zwischenscheiben stehen immer etwas über und bilden einen Absatz.

Leimen Sie nun die drei Türme auf bzw. an den Dampfkessel. Der mittlere Turm steht ca. 1 mm von der vorderen Kante entfernt. Der rechte Turm steht mittig zwischen dem mittleren Turm und dem Feuerkessel.

Nun können Sie die 3 Teile der Lokführer-Stellfläche anleimen. Die Abbildungen zeigen den Aufbau recht deutlich.





Im letzten Arbeitsschritt wird nun noch der Feuerkessel abgedeckt und einige Armaturen angebracht. Das Drehteil der Kesselabdeckung leimen Sie wie auf der Abbildung zu sehen auf den Feuerkessel.

Zum Schluss leimen Sie die drei Armaturenteile noch an. Die Abbildungen zeigen, wo sie hingehören.



Die Leimflächen der Stangenenden können Sie mit den Kleinteilen vergrößern.





Auch auf dem Kesseldeckel können Sie noch eine kleine Halterung anbringen.







Der krönende Abschluss ist das Anbringen der beiden Namensschilder -SAXONIA- auf dem Dampfkessel.







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Der Kohlentender


Der Kohlentender ist ein kleiner Pritschenwagen mit einem kombinierten Kohlen und Wasserspeicher. Beginnen Sie wieder mit dem Aufbau des Fahrgestelles und dem Anbringen der Pufferplatten und den beiden Kuppelhaken. Diese Arbeitsschritte sind weiter vorn schon beschrieben. Für die Aufbauten des Kohlentenders benötigen Sie zuerst folgende Teile.

Beginnen Sie nun mit dem Aufbau des Wasserkessels auf der Grundplatte des Kohlentenders. Dazu leimen Sie die Seitenplatten in der abgebildeten Reihenfolge in die Grundplatte ein. Aufpassen müssen Sie bei den beiden seitlichen Außenwänden. Die Platten haben Löcher für die Griffe. Diese müssen oben sein.















Zum Abschluss leimen Sie den Deckel auf die Seitenwände und die vier Griffe in die dafür vorgesehenen Löcher.

Wenn Sie den Tender zum Schluss mit Kohlen füllen möchten (im Lieferumfang enthalten), dann sollten Sie nun einen Unterbau für die Kohlen schaffen. Dadurch brauchen Sie später nicht so viele Kohlen einleimen und der Tender sieht voller aus. Folgen Sie wieder den Abbildungen.





Als nächstes bekommt der Wasserkessel noch eine Überwurfschürze. Die 3 Teile sind leicht anzubringen.



Nun werden noch die drei Bretter des Pritschenwagens um den Wasserkessel herumgeleimt.



Damit ist der Tenderaufbau fertig und kann mit dem Fahrgestell verleimt werden. Setzen Sie den Tenderaufbau genau mittig auf das Fahrgestell.

Als nächstes leimen Sie die Federteile vor die Räder.



An den hinteren Querholm kommt die zweite Pufferplatte. Die Herstellung erfolgt so, wie schon bei der Lok beschrieben. Die Pufferplatte und der verdere Querholm bekommen je einen Haken.



Jetzt noch Kohlen laden und dann kann der Tender mit auf Reisen gehen. Das geht ganz einfach. Streichen Sie die Fläche, auf der die Kohlen liegen sollen, dick mit Leim ein. Dann schütten Sie alle Kohlen in den Tender und drücken die Kohlen vorsichtig fest. Nach dem Antrocknen schütten Sie die nicht festgeleimten Kohlen wieder heraus und wiederholen den Vorgang noch einmal, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.





Damit ist Ihre neue -alte- Dampflok fertig. In unserem Shop finden Sie zu Ihrem Modell noch weiteres Zubehör, wie Schienen oder Figuren.





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Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Basteln!








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